判断深圳西服定做的档次高低除了面料和做工，西服领子和驳头的造型风格也很重要，这也关系到穿着者的整体风格与风度，内行的人都知道：领驳是西服的“金三角”，更是西服的灵魂。

  虽然西服是从西方国家传入，无论在技术上还是艺术上都保持着西方的特色，但是随着时代的不断改进，越来越多的东方文化逐渐融入了西服里面，在款式、做工、面料等方面都有了一定的变革，不管它是局部的创新，还是吸取各民族文化中的精华，都应认为，它是现代西服技术脉络的伸延。随着人们审美观的提升，西服的设计款式不能再照搬传统，不过要找到行之有效的规律，还需要更多的积累不同国家的文化特点，再经过认真对待、认真研究消化，变成我们设计现代中国西服版型的宝贵资料。

  深圳西服定做领驳结构的设计技术，关键在比例的协调：在静态上需要某些理性数据作参考，在动态上也要依托几何角度的推理。就拿西服开领来说，它不仅为了开领窝而开领窝，它对领驳宽、窄、高、低，以至于领驳造型都有不可分割的关系。因此，必须认识基本开领方法，这样再去处理领口坡度与驳头形成的关系，才能得心应手。

  目前服饰的开领方法很多，如西欧的定寸开领方法，日本西服原型的开领方法，我国的等分开领方法，甚至中国传统服饰的“横三竖四”开领方法，这些基础的开领方法所求出的数据，都是设计领驳必须首先掌握的技术资料。要深入理解驳头造型与领口开门的关系，最简单的办法，可以通过几何角度的原理去解剖、去认识。这样就可以不完全靠公式化数字，而是靠形体的角度与艺术线条去处理各种形态领驳的形成。西服戗驳头角度的变化，是比较典型的，款式也为最多，但归纳起来，只有两个代表型，一是刀型，二是剑型，其它样型大部分都介于这两个代表型之间，这些款式的处理条件，都离不开领驳角度的变化，与基础线条的产生。特别是领口坡度线条的角度，它关系到驳头尖角度的形成，关系驳头尖的大小与倒向，关系到领驳结构的组合与匹配。因此领口坡度线条，成了领驳造型的基础与媒介。其次，在西服领驳设计中，还要明确领口角度中心的位置，也就是划口的中心点。一般通称这个位置叫“人中”，尽管划口在某些程序上，不能完全代表人中，但它可以作为设计结构时的依托，以此根据去处理驳头尖大小及左右倒向的角度，这样就有把握得多。

  运用几何角度的原理，来发挥领口坡度的主导作用，可以测定领口的内角度，也可以在人中的领口坡度线上求角度，一般掌握在25°左右，使领口上下角度形成对顶角，从这里更能明显展示出驳头尖的倒向，与整身领口倒向的平衡性，看出领口人中点的协调性，看出领驳相匹配的程度，这就给进一步整体统筹设计打下基础。领驳设计只要将这部分框架处理好，领驳的基础设计就完成，即使再作调试也方便，用不着过多的思索。略调试一下有关的领口坡度及领尖角度，就能按照自己设计思维，创造出理想的领驳形态。

  展示划口处的对顶角作用，除在设计中调试驳头尖的坡度与驳头领口坡度以外，还能测试领头外露的程序，是否保持适当的面积。深圳西服定做如单一的将对顶角向领口移动，驳头的宽度就会随着变化，领的外露部分也将会变化。反之，对顶角向外移动，领外露部分就会更大，这个定理就给进行调试提供准确的依据，也不会受到某些公式的约束，从而妨碍造型艺术的技巧性。驳头尖角的造型，从角度划法的原理，可直接求出它的倒向规律。驳头尖角近似90°，一般只适用于剑型戗驳头设计。角度越小，驳头尖角就越平，即向刀型戗驳头靠近，这是必然的趋势。有了几何角度连锁反应认识，无论设计戗驳头、平驳头，都可以一步到位，搞好领驳的组合。领驳的高低，在正常开领深度的基础上，一般只适宜下调，不适宜上调。下调的办法，可以在领口坡度作二等平行线下移，也就是用辐射式放码的方法下移，这样的方法既简便，又能保持原造型角度顺理成章。

  用几何角度去处理或分析领驳结构，不管是单排扣、双排扣，不管是戗驳头、小驳头，都可以看出领口坡度线，驳头尖上口线，以及领前宽，这三个地方必须保持绝对垂直的道理；同时还可以看出运用几何的原理，处理领驳要善于优选轮廓的几个关键点，掌握住主要角度的变化关系，才能自如地运用好角度划法。

  近几十年来，西服在穿着形式上发展很快，它已不是单纯西方地区性的服饰，西服已迈进世界性的领域，成为全球性外穿服饰最大的家族之一，而且当代世界各地，绝大多数的人，都用西服当礼服穿着，它的流行面之广，也是任何服饰无可比拟的。所以西服技术，也再不是少数国家、地区所拥有，已成为国际性研究的课题。我们应该抓住有利时机，以展现中国西服版型，发展中国特有工艺技术，在西服设计中，不搞那些华而不实的点缀，不搞花里胡哨的装饰，要注重深圳西服定做的格律，外形要潇洒、端庄、高雅、要善于发挥我国在西服技术上的强项，相信不久的将来，中国西服会凭着东方独有的风格魅力，在西方再展风采。